Как обрезать фундук, зависит не от даты в календаре, а от цели работы и состояния растения: сформировать каркас, проредить крону или заменить старые стволы. Обрезку проводят преимущественно в период покоя — с поздней осени до начала распускания почек. Универсальные схемы «одинаково для всех кустов» на приусадебном участке не работают.
В Черкасской области подходящее для обрезки время короче, чем в рекомендациях для южных регионов. Фундук цветёт рано, часто ещё в феврале — начале марта, до появления листьев, а в марте здесь нередко возвращаются холода после оттепели. На сильном морозе свежий срез становится хрупким, рана заживает хуже. На приусадебном участке удобнее обрезать в конце февраля — марте, когда ветви хорошо видны без листьев, а самые сильные морозы уже миновали. В крупных садах иногда начинают раньше: в сюжете «Суспільне Черкаси» местный садовод называет начало февраля для больших площадей, а основным периодом работы — март–апрель.
Объём обрезки зависит от возраста растения. Молодому фундуку вредно удалять много древесины: сильное укорачивание откладывает плодоношение. Взрослому кусту нужны поросль, сухие ветви и открытый центр, куда проникает свет. У старого растения стволы заменяют в течение нескольких сезонов, а не обрезают всё до пня за один раз. В руководстве Extension Service Орегонского университета, на которое ссылаются украинские обзоры для ореховодов, рекомендуется за год удалять не более 25–30 % живой кроны и не пытаться компенсировать многолетнее запущенное состояние за один раз.
Сроки и цели обрезки
Срок выбирают в зависимости от задачи. Если нужно получить сильный новый прирост — сформировать растение или омолодить его, — обрезку проводят зимой или ранней весной, до начала сокодвижения. Такая обрезка даёт наиболее заметный результат следующей весной. Мягкую корневую поросль и низкие побеги, мешающие проходу, удобнее удалять летом: после летней обрезки они отрастают слабее, чем после зимней.
Санитарную обрезку — удаление сухих, сломанных ветвей и ветвей с явными признаками поражения — не откладывают до «подходящего» месяца. Обнаруженную ветвь удаляют до здоровой древесины. Формирование и омоложение лучше перенести, если мороз сильнее примерно −5 °C. В такую погоду древесина становится хрупкой, и сделать ровный срез труднее.
Важно. Рядовая схема с веретеновидными формами через 1,5 м рассчитана на междурядья для техники, а не на приусадебный участок. На участке оставляют куст или формируют низкий штамб и проверяют, достаточно ли света в центре, а не копируют устройство промышленного сада.
В рекомендациях из поисковой выдачи три разные работы часто объединяют под общим названием «обрезка». Формирование продолжается первые 4–5 лет — до стабильного плодоношения. Поддерживающее прореживание проводят на взрослом растении каждый год или раз в два года. Омоложение требуется, когда стволам около 15–20 лет, а прирост стал коротким. За один субботний день все три задачи не решить.
Формирование молодого фундука
Перед первой серьёзной обрезкой оценивают не высоту растения из видео, а то, что уже выросло из корневой шейки: сколько сильных побегов появилось, под каким углом они отходят и не растут ли из одной точки. Два побега, отходящие на одной высоте, со временем могут разойтись под тяжестью орехов и листьев. Побег, растущий в центр, затенит куст раньше, чем принесёт пользу.
Для приусадебного участка удобнее кустовая форма. За два-три года отбирают 5–8 ровных побегов, расположенных на расстоянии друг от друга. В разных источниках цифры отличаются: где-то рекомендуют 4–5, где-то — до 8–10. Но практический вывод один: куст с десятком и более равноценных стволов становится густым, а орехи мельчают. Лишние побеги вырезают у основания, пока они тонкие. Каркас желательно сформировать к 4–5-му году, когда растение вступает в плодоношение.
Штамбовая форма имеет смысл, если под кроной нужно оставить проход. Оставляют самый сильный побег и весной укорачивают его примерно до 50–70 см, затем отбирают 3–5 ветвей, отходящих под широким углом. Всё, что растёт ниже этой высоты, удаляют. В том же черкасском практикуме рекомендуют начиная с двухлетнего возраста убирать ветви ниже 50–60 см и направлять лезвие секатора к древесине, которую оставляют: так меньше риск задрать кору.
Молодой куст после укоренения обрезают в такой последовательности:
- удалить сухие, сломанные и трущиеся друг о друга побеги;
- вырезать корневую поросль, которую не планируют оставлять в каркасе;
- оставить 5–8 стволов, равномерно расположенных в пространстве;
- укоротить только те побеги, которые заметно опережают остальные, сделав срез над почкой, направленной наружу;
- не удалять до голой древесины мелкие однолетние веточки на каркасных стволах.
Сплошное укорачивание «для пышности» у фундука часто даёт обратный эффект: у места среза вырастает пучок вертикальных побегов, а первый урожай появляется позже. Молодое растение обрезают умеренно. Именно на мелких однолетних ветвях закладываются орехи, поэтому не стоит считать их «лишними».
Кратко. Каркас — это 5–8 стволов, а не всё, что выросло из корневой шейки. В первые годы важнее обеспечить свет в центре, чем ограничить высоту куста.
Уход за взрослым кустом
Когда каркас сформирован, ежегодные работы становятся проще. Проверяют четыре вещи: корневую поросль, сухие и сломанные ветви, побеги, растущие внутрь кроны, и стволы старше пяти лет, на которых почти нет свежего прироста.
Поросль срезают у земли, по возможности слегка углубляя срез, пока побеги мягкие, — весной или летом. Если её оставить, она будет забирать питание и за год-два превратит куст в заросли. Перекрещивающиеся ветви удаляют у основания или переводят на сильное боковое ответвление. Оставленный пенёк засыхает и становится местом проникновения гнили, поэтому решение «немного оставить, чтобы не резать вокруг» — сомнительная экономия.
Прореживание центра не означает, что нужно вырезать всё зелёное. Для стабильного урожая ориентир — около 15–20 см нового прироста за сезон на плодоносящих побегах. Если прирост есть, а центр кроны ещё просвечивает, массово укорачивать однолетние побеги не нужно. Если летом внутри темно и сыро, удаляют одну-три вертикальные ветви в центре, а не каждую третью веточку. Некоторые садоводы предупреждают: слишком разреженный куст теряет в урожайности сильнее, чем умеренно густой, ведь фундук закладывает плоды на молодой древесине по всей длине побега.
Взрослый куст на приусадебном участке обычно поддерживают в пределах примерно 3–3,5 м в диаметре: длинные периферийные ветви переводят на более молодой прирост. Это уход, а не омоложение. Умеренное прореживание редко лишает урожая в текущем году, но обещать «много орехов именно благодаря обрезке» некорректно. На закладку почек также влияют опыление, влажность летом и сорт. Один куст без соседнего растения-опылителя часто даёт меньше орехов, чем два, даже при идеальной кроне.
Омоложение старого фундука
Омоложение проводят, когда растению около 15–20 лет, стволы стали толстыми, прирост укоротился, а орехов заметно меньше, чем несколько сезонов назад. От ежегодного ухода эта работа отличается масштабом: заменяют несущие стволы, а не удаляют отдельные мелкие ветви.
Работу распределяют на несколько сезонов. За год удаляют два-три самых старых ствола как можно ближе к земле и оставляют столько же сильных молодых побегов от корневой шейки на замену. Остальную поросль вырезают. За два-три года каркас обновляется, а куст не остаётся без листьев. Растение обычно переносит срез всех стволов до пня — лещина хорошо восстанавливается от корня, — но на год-два вы останетесь без орехов и получите хаотичную поросль, которую всё равно придётся формировать.
Начинают с больной и мёртвой древесины, затем удаляют стволы, которые трутся друг о друга или растут в центр. Живые ветви по краям куста, на которых ещё есть прирост, не трогают ради симметрии. Если куст не обрезали много лет, ограничение в четверть-треть живой кроны за сезон важнее желания закончить всё за выходные. После более сильной обрезки урожай в первый сезон может снизиться и восстановиться позднее — это ожидаемое последствие, а не сбой.
Пример. У куста двенадцать стволов, в июле в центре темно, на концах почти нет прироста. В марте удаляют два самых толстых ствола у земли и поросль, которую не оставляют на замену. Остальную часть каркаса не трогают до следующей зимы.
Срезы, инструменты и сомнения
Для ветвей толщиной до полутора сантиметров достаточно обводного секатора с острым лезвием. Более толстые ветви срезают сучкорезом, а стволы при омоложении — садовой пилой с мелкими зубьями. После работы с больной древесиной лезвие протирают, иначе можно перенести проблему на соседний срез. Простой секатор в рознице стоит несколько сотен гривен; тупой дешёвый инструмент оставляет рваную рану, которая заживает хуже аккуратного среза.
Нужно ли замазывать рану — вопрос, по которому рекомендации расходятся; единого правила для фундука на приусадебном участке нет. Небольшие чистые срезы растение обычно затягивает само. Толстый слой садового вара, нанесённый сразу на свежий срез, может удерживать влагу под плёнкой. На раны размером более 2–3 см некоторые садоводы через день-два, когда поверхность подсохнет, наносят тонкий слой садовой замазки или краски для деревьев. Если срез мокнет, темнеет или кора отслаивается выше раны, это уже не косметическая проблема: проверьте, не распространилась ли гниль на ствол.
Поросль после обрезки
Сильная поросль следующим летом — обычная реакция на зимнее укорачивание, а не признак ошибки. Побеги прореживают, пока они мягкие, и оставляют только те, которые заменят стволы. Срезанные ветви убирают с участка до распускания листьев, особенно если на коре были пятна или налёт: так меньше вероятность, что рядом с кустом останется очаг инфекции.
Обрезка во время цветения
Серёжки — мужские соцветия. Обрезка в разгар пыления удаляет часть пыльцы вместе с ветвями. Для одного куста во дворе это редко становится решающим фактором: фундук опыляется ветром и лучше плодоносит, если рядом растёт другое растение или лещина. Если кустов несколько, каркасную обрезку удобнее закончить до массового пыления. Сухие ветви можно удалять и во время цветения: на опыление они не влияют.
План обрезки на участке
Если кусту меньше пяти лет и каркас ещё не сформирован, в этом сезоне ограничьтесь отбором 5–8 стволов и удалением поросли. На работу хватит часа и секатора. Не нужно сильно укорачивать всё подряд: растение ещё наращивает корни, а лишняя обрезка только отложит появление орехов.
Если растение взрослое, центр плохо просвечивается, но на концах есть прирост, запланируйте прореживание середины и перевод длинных ветвей на боковой прирост. Объём обрезки — не более четверти кроны. Лучше выбрать конец февраля или март и день без мороза. Лето оставьте для удаления мягкой поросли.
Если стволам явно больше 15 лет, а новые побеги короткие, распределите омоложение на два-три сезона: в этом году удалите два-три старых ствола у земли, остальные не трогайте. Понадобится пила; замазку используйте только для крупных ран и наносите не толстым слоем. Следующей зимой оцените, какие молодые побеги оставить взамен срезанных.
Если не уверены, жива ли ветвь, сделайте пробный срез на небольшой веточке. Зелёный слой под корой означает, что ствол ещё жив. Если древесина сухая на всём срезе, её стоит удалить в этом же сезоне, не дожидаясь «большой осенней обрезки».